Hallo Achim,

ist die Feder mit einem Feder Spanner gespannt?

ja, mit Federspanner gespannt, Feder ist locker.

Und der Stoßdämpfer nach oben in den Dom gedrückt?

ja schon, aber die Stange ist nicht sichtbar. Sie wird verdeckt vom Gummi und der Stahlplatte. Habe auch schon versucht den Dämpfer mit dem Wagenheber hoch zu drücken - da kippt dann eher die Karrosse, hat mir einen schönen Schreck eingejagt.

Normal sollte die Mutter, wenn nichts an der Kolben Stange zerrt nach 1-2 Umdrehungen von Hand zu drehen sein.

genau das hätte ich auch erwartet, kommt mir aber so vor als sei eine Sicherungsmutter verwendet worden. Überprüfe das morgen noch mal.

Was für Möglichkeiten habe ich um die Dämpferstange zu fixieren?

Beste Grüße - Reinhard

MOin,
oben auf den Dämpfer gehört auch eine ss-Mutter drauf.
Zieh sie wieder fest und schmiere das Gewinde vorm erneuten löse.
Oder Sitz raus, stopfen raus und mit dem Schlagschrauber von oben.

Hallo zusammen,

habe nun endlich auch oben den Stoßdämper auf einer Fahrzeugseite draußen. Nach maximaler Federspannung und Wagenheberunterstützung ließ sich dann eine schmale Gripzange unter der Mutter ansetzen und die Schraube entfernen.

Habe jetzt gelesen, dass die Federn samt Stoßis der Caravelle bei einer WOMO-nutzung mit Hochdach doch recht schwammig seien. Besserung sollen die Bilstein B6 bringen. Überlege daher evtl. neue Federbeine zu verbauen. Wer hat dazu Erfahrung? Muss auch noch feststellen was bei mir original verbaut war. Die versch. Federtypen sollen durch Farbmarkierungen zu unterscheiden sein - weiß dazu jemand mehr?

Und alternativ die Frage, wie saniere ich rostige Federn? Ist Sandstrahlen sinnvoll, oder ist eine andere Entrostungsmethode besser? Wie tief dürfen Rostnarben sein? Mit was behandelt man am besten blank gemachte Federn gegen Korrosion, was ist zulässig und sinnvoll? Eine Feuerverzinkung ist bei Federn ja nicht möglich.

Ist eine Pulverbeschichtung zweckmäßig? Ohne vorherigen Korrosionsschutz unterrostet die Pulverbeschichtung nach einiger Zeit wieder und platzt dann ab. Deshalb werden Stahlteile vor einer solchen gerne galvanisch verzinkt. Ist das auch bei Fahrwerksfedern sinnvoll oder wie kann man dem Rost an Federn vorbeugen, oder noch besser ganz verhindern???

Wieder eine ganze Menge Fragen, vielleicht kann jemand die ein oder andere davon beantworten oder seine eigenen Erfahrungen dazu schildern - ich freue mich darauf.

Beste Grüße - Reinhard

Hi Reinhard,

Farbcode der Federn hier:
http://www.t3-pedia.de/index.php?title=Federn

Und im Anhang ein paar Bilder wie ich damals die Nabe ausgedrückt habe. Sieht etwas frickelig aus, ging aber, nur sollte man halt nicht unendlich gegen starken Widerstand anziehen.

Grüße
Achim

Hi Achim,

besten Dank für den Feder-Link. Werde ich morgen mal studieren. Das Thema scheint ja recht umfassend zu sein. Habe vorhin nach einer Farbcodierung an den alten Federn geschaut aber nichts gefunden. Ist das immer ein und die selbe Stelle, an der die Farbmarkierung sein soll?

So einen Abzieher wie auf Deinem Foto zu sehen ist, habe ich leider nicht. Habe bezüglich dem Auspressen in der örtlichen VW-Werkstatt mal nachgefragt - und die können und wollen es tatsächlich machen! Was will ich mehr. Der zweite Stoßdämper wurde heute ausgebaut - ging, nach den vorangegangen Pleiten, ratzfatz - so macht Schrauben wieder Spass.

Und hier noch ein Foto von der Stoßdämpferverschraubung unten mit zwei Spannhülsen, die das untere Stoßdämpferauge im Guss-Achslenker richtig feste verspannen. Nach 25 Jahren ist es dann zudem noch schön festgegammelt. Solche Teile werden bei der Werksmontage auch nicht gefettet. Die geschlitzten Spannhülsen verpressen sich gegenseitig beim Anziehen auf die Schraube selbst, so dass ich mich jetzt nicht mehr wundere, welche Brachialgewalt mit 2-Meterhebel aufgewendet werden musste, um nicht nur die Schraube zu lösen, sondern diese auch noch ohne unterstützende Gewindesteigung auf der anderen Lochseite auszudrehen. Die beiden gegeneinander verkeilten Schlitzhülsen behinderten durch die Presswirkung auf den Schraubenschaft das Ausdrehen ganz massiv.

Für alle, die die untere Stodämpferschraube auch mal lösen wollen, nicht wundern welcher Kraftaufwand bis zum Schluß erforderlich ist. Schraubenlöser oder Öl helfen wenig, da diese Mittel nicht zwischen Schaft und Keil-Spannhülsen gelangen. Die ausgebaute Schraube passt hinterher wieder wunderbar leichtgängig durch den Gusslenker und das Dämpferauge. An den Keil-Spannhülsen habe ich innen die Verformungen etwas ausgefeilt, sodass auch diese zur Wiedermontage leicht aufsteckbar sind.

Beste Grüße - Reinhard

P.S. wenn Ihr Lust habt sagt mal was zum Aufbereiten der Federn.

Hallo,

bin gerade auch beim Stoßdämpferwechseln.

Wo gibt es die oben im Bild abgebildeten Hülsen?

Grüße

Christoph

Hallo Christoph,

das sind die inneren und äußeren Klemmhülsen, OE-Nr.: 251413097 B für außen und A für innen, kosten richtig Kohle.
Gibt es bei.:
https://www.vw-t3-bus-shop.de/shock-abs ... -vw-t3-bus
evtl. auch hier:
http://www.tdi-umbau.com/lenkung-t3/que ... 13097.html
würde auch mal bei VW oder Classicparts nachfragen.

Beste Grüße - Reinhard

danke

Meine Schrauben mußte ich leider beim Ausbau zersägen.

Sind das 8.8 oder 10.9er Schrauben? Also die Säbelsäge ging da recht locker durch...

Bei Gusslenkern:

M14 x 1,5 x 100 10.9

Grüße
Achim